EL CAMINO IMPERIAL

Carnet de voyage Er Rachidia, Maroc. Jacques Bravo
 

La carretera de Figuig a Er Rachidia

En el camino a Er Rachidia.

Figuig  estaba  un callejón sin salida. Hay que dar la vuelta y sobre todo no viajar por la tarde hacia el oeste. 370 kilómetros frente a la  sol, sin árboles, es extenuante y peligroso para conducir. Pero soberbia en lo retro.!!

Une ferme sur sa colline, un terroir dont les lignes élégantes n’ont rien à envier à la Toscane.. Jacques Bravo

A pocos kilómetros de Figuig comienza un largo viaje hasta Er Rachidia.

Moulay Idriss. Jacques Bravo

¿Cómo vivimos aquí? ¡No tuve tiempo de parar! Un arrepentimiento ! Un próximo viaje para conocer a las personas que logran dar forma a esta línea verde en este paisaje mineral aplastado por el calor.

 

Rico.

Es sobre todo la presencia de estos tres jóvenes  chicos que pasan el rato en la cama del Ziz que  convence de que el hombre puede vivir en este  universo tan mineral donde las propias casas  son de la naturaleza de los monumentos  rocas que las dominan. El pueblo de Rich es  el símbolo vivo de este éxito precario.  No tiene otra belleza especial que  la de decirnos que la lucha sigue:  nada se adquiere. Es su belleza. Y un  Homenaje a quienes lo hacen vivir.

La ville sainte de Moulay Idriss. Jacques Bravo

Er Rachidia.

Estas no son las sombras proyectadas de las torres almenadas,  pero estas torres contra la luz, son parte de la montaña.

Les toits du mausolée Moulay Idriss. Jacques Bravo

Er Rachidia.

antes de despegar  hacia el valle del Ziz, la ruta imperial, única vía de comunicación.  Un solo oasis de cien kilómetros que dominamos de punta a punta,  muesca verde que serpentea en la roca. En todas partes, los callejones de  los oasis se esconden bajo las palmeras, laberínticos en el polvo,  mientras que el Ziz hace una verdadera demostración de geografía humana.  Es difícil apartar la vista de esta avenida palpitante: cuidado  conduciendo ! No hay respiro hasta que Rissani, el ksar "imperial",  verdadera capital oasis.

 

Alrededor de la fuente azul de Meski

Meski.

La famosa fuente azul de la margen izquierda  Ziz, reputado como milagroso,  benéfico en todo caso, un emblema de la  región tan parsimoniosa en agua.  Acogedor entorno a su piscina.

Mausolée Moulay Idriss. Jacques Bravo

sobre la primavera azul  por Meski.

Fuente natural de Aïn-el-Ati

La Fuente Aïn-El-Ati se encuentra en la margen derecha del Ziz, a 25 kilómetros al norte de la ciudad de Erfoud. Esta fuente, descubierta en 1987, arroja un chorro de agua que se eleva varios metros.

Carnet de voyage Merzouga, Maroc. Jacques Bravo
 

Merzouga por sí sola resume la  fascinación del gran desierto de arena. Montaña de ciento sesenta metros  solamente, pero que domina su rincón del Sahara porque moviliza su  polvo de oro en un área de trescientos kilómetros cuadrados: mojón  prodigioso que marca el límite del territorio de los hombres. Ella explica  también por qué, de Sijilmassa, solo quedan ruinas de dob que  parecen un bosque petrificado que emerge de la nada. fue babilonia  arenas, ante la tierra de los fantasmas. Es solo un recuerdo y,  difícilmente, "polvo eres y al polvo volverás..." El viento modela precarias esculturas que hacen todo el encanto de este  pedazo de eternidad. Si el agua de un río nunca vuelve dos veces al  mismo lugar, las dunas nunca son las mismas.  Es una masa mineral que se puede redescubrir cada temporada.

Tormenta de arena acercándose a Erfoud

La ville de Moulay Idriss.Jacques Bravo

Risani.

La muralla del ksar, la más antigua que se conserva en Tafilalet, un auténtico pueblo fortificado, y su puertita bellamente encalada  De azul no digo cuál fue el esplendor de la ciudad y su importancia política. Cuando Sijilmassa el soberbio,  asfixiada por las arenas, perdió su aura, Rissani se convirtió en la capital y bastión de la tribu alauita que se convertiría en  dinastía. Como suele ocurrir en Marruecos, es del desierto y de las montañas de donde brota la sangre vital que restaura  golpes a los imperios amenazados. Flota alrededor de estas últimas ciudades de arena un perfume de autoridad, de poder,  que hay que saber oler. Los principios fundamentales de la construcción esconden muchas diferencias. Su historia lo prueba.

Merzouga.

Olvidada durante mucho tiempo por los guías, la duna inspirada se ha convertido en una visita obligada, incluso para los jefes de estado o  poderosos como Hillary Clinton que desean beneficiarse de un diffa que recuerda el esplendor de las mejores películas  neocoloniales. Ponte cómodo con el infinito, que puede convertirse en la eternidad para los incautos que se van  botellas de agua vacías. No es una muestra del desierto, es el extremo más occidental del gran desierto.

Una extraña forma de veinte kilómetros por diez cuando se ve desde el cielo, remodelada por los vientos, hormiguero  para insectos de dos patas que van a hoteles cómodos por la noche. Luego registros, depósitos  piedras, un "lago" casi siempre seco, una laguna muerta mojada cada quince años, y seis mil  kilómetros de vacío hasta el valle del Nilo. Esto es lo que nos cuenta Merzouga, otro centinela.

Campamento en Merzouga

 

Tinerhir

 

Tinerhir

Tineghir vive entre dos mundos, el Ziz y  el Tafilalt. Situado aquí, al borde de la carretera.  Imperial. Es una puerta, un puerto, un cruce de caminos en una tierra donde la menor  el grano de cebada requiere mucho esfuerzo.  Donde duele la pérdida de una cabra  economía del hogar. Un peligro  escasez permanente que contrasta con la  esplendor del sitio: el Atlas y sus sorpresas,  el damero viviente de los campos, la profusión  árboles. De una naturaleza opuesta a esa  de Boumalne, atrapada en su valle  como en un nido, Tineghir me parece un  centinela. Quien ve lejos. lo que vemos desde  lejos. Y que tiene aún más de lo que tiene  prometido. ¿Un enamoramiento de Tineghir?  Está dicho !

Tinghir.

El corazón del palmeral, estos “callejones” de arena fina  que dejen el mayor espacio posible para los cultivos.  Al final del día, estos dos niños regresan a casa desde las ramas .

las gargantas de  Todrá

 

Todghra.

El río del que sólo quedan las gargantas cortando una naturaleza tallada a hacha.  Un paso obligado, ya famoso. Este pastor mueve su magro rebaño  a "pastos" inaccesibles para los coches. Un momento raro.

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