Sur les terres oubliées des Petites Iles de la Sonde
Sur les terres oubliées des Petites Iles de la Sonde
La carretera de Figuig a Er Rachidia
En el camino a Er Rachidia.
Figuig estaba un callejón sin salida. Hay que dar la vuelta y sobre todo no viajar por la tarde hacia el oeste. 370 kilómetros frente a la sol, sin árboles, es extenuante y peligroso para conducir. Pero soberbia en lo retro.!!
A pocos kilómetros de Figuig comienza un largo viaje hasta Er Rachidia.
¿Cómo vivimos aquí? ¡No tuve tiempo de parar! Un arrepentimiento ! Un próximo viaje para conocer a las personas que logran dar forma a esta línea verde en este paisaje mineral aplastado por el calor.
Rico.
Es sobre todo la presencia de estos tres jóvenes chicos que pasan el rato en la cama del Ziz que convence de que el hombre puede vivir en este universo tan mineral donde las propias casas son de la naturaleza de los monumentos rocas que las dominan. El pueblo de Rich es el símbolo vivo de este éxito precario. No tiene otra belleza especial que la de decirnos que la lucha sigue: nada se adquiere. Es su belleza. Y un Homenaje a quienes lo hacen vivir.
Er Rachidia.
Estas no son las sombras proyectadas de las torres almenadas, pero estas torres contra la luz, son parte de la montaña.
Er Rachidia.
antes de despegar hacia el valle del Ziz, la ruta imperial, única vía de comunicación. Un solo oasis de cien kilómetros que dominamos de punta a punta, muesca verde que serpentea en la roca. En todas partes, los callejones de los oasis se esconden bajo las palmeras, laberínticos en el polvo, mientras que el Ziz hace una verdadera demostración de geografía humana. Es difícil apartar la vista de esta avenida palpitante: cuidado conduciendo ! No hay respiro hasta que Rissani, el ksar "imperial", verdadera capital oasis.
Alrededor de la fuente azul de Meski
Meski.
La famosa fuente azul de la margen izquierda Ziz, reputado como milagroso, benéfico en todo caso, un emblema de la región tan parsimoniosa en agua. Acogedor entorno a su piscina.
sobre la primavera azul por Meski.
Fuente natural de Aïn-el-Ati
La Fuente Aïn-El-Ati se encuentra en la margen derecha del Ziz, a 25 kilómetros al norte de la ciudad de Erfoud. Esta fuente, descubierta en 1987, arroja un chorro de agua que se eleva varios metros.
Merzouga por sí sola resume la fascinación del gran desierto de arena. Montaña de ciento sesenta metros solamente, pero que domina su rincón del Sahara porque moviliza su polvo de oro en un área de trescientos kilómetros cuadrados: mojón prodigioso que marca el límite del territorio de los hombres. Ella explica también por qué, de Sijilmassa, solo quedan ruinas de dob que parecen un bosque petrificado que emerge de la nada. fue babilonia arenas, ante la tierra de los fantasmas. Es solo un recuerdo y, difícilmente, "polvo eres y al polvo volverás..." El viento modela precarias esculturas que hacen todo el encanto de este pedazo de eternidad. Si el agua de un río nunca vuelve dos veces al mismo lugar, las dunas nunca son las mismas. Es una masa mineral que se puede redescubrir cada temporada.
Tormenta de arena acercándose a Erfoud
Risani.
La muralla del ksar, la más antigua que se conserva en Tafilalet, un auténtico pueblo fortificado, y su puertita bellamente encalada De azul no digo cuál fue el esplendor de la ciudad y su importancia política. Cuando Sijilmassa el soberbio, asfixiada por las arenas, perdió su aura, Rissani se convirtió en la capital y bastión de la tribu alauita que se convertiría en dinastía. Como suele ocurrir en Marruecos, es del desierto y de las montañas de donde brota la sangre vital que restaura golpes a los imperios amenazados. Flota alrededor de estas últimas ciudades de arena un perfume de autoridad, de poder, que hay que saber oler. Los principios fundamentales de la construcción esconden muchas diferencias. Su historia lo prueba.
Merzouga.
Olvidada durante mucho tiempo por los guías, la duna inspirada se ha convertido en una visita obligada, incluso para los jefes de estado o poderosos como Hillary Clinton que desean beneficiarse de un diffa que recuerda el esplendor de las mejores películas neocoloniales. Ponte cómodo con el infinito, que puede convertirse en la eternidad para los incautos que se van botellas de agua vacías. No es una muestra del desierto, es el extremo más occidental del gran desierto.
Una extraña forma de veinte kilómetros por diez cuando se ve desde el cielo, remodelada por los vientos, hormiguero para insectos de dos patas que van a hoteles cómodos por la noche. Luego registros, depósitos piedras, un "lago" casi siempre seco, una laguna muerta mojada cada quince años, y seis mil kilómetros de vacío hasta el valle del Nilo. Esto es lo que nos cuenta Merzouga, otro centinela.
Campamento en Merzouga
Tinerhir
Tinerhir
Tineghir vive entre dos mundos, el Ziz y el Tafilalt. Situado aquí, al borde de la carretera. Imperial. Es una puerta, un puerto, un cruce de caminos en una tierra donde la menor el grano de cebada requiere mucho esfuerzo. Donde duele la pérdida de una cabra economía del hogar. Un peligro escasez permanente que contrasta con la esplendor del sitio: el Atlas y sus sorpresas, el damero viviente de los campos, la profusión árboles. De una naturaleza opuesta a esa de Boumalne, atrapada en su valle como en un nido, Tineghir me parece un centinela. Quien ve lejos. lo que vemos desde lejos. Y que tiene aún más de lo que tiene prometido. ¿Un enamoramiento de Tineghir? Está dicho !
Tinghir.
El corazón del palmeral, estos “callejones” de arena fina que dejen el mayor espacio posible para los cultivos. Al final del día, estos dos niños regresan a casa desde las ramas .
las gargantas de Todrá
Todghra.
El río del que sólo quedan las gargantas cortando una naturaleza tallada a hacha. Un paso obligado, ya famoso. Este pastor mueve su magro rebaño a "pastos" inaccesibles para los coches. Un momento raro.
Otros destinos
