SÉSAMO PARA EL DESIERTO

Carnet de voyage Marrakech, Maroc. Jacques Bravo
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Salir de  Marrakech 

Incluso deberíamos decir “los” desiertos. Como el infinito siempre es plural  en Marruecos, mise en abyme de "tierras sin hombres", esta es la definición  primero de la palabra. Si bien estos desiertos son otra forma de vida,  particularmente beligerante. Los caminos de Dadès, Draa y Ziz  son todos diferentes entre sí. Lo que significa que tienes que  repásalas todas, así que vuelve a ellas. Ninguno se entrega en su totalidad en  algunos días. Tienes que ser gourmet, no codicioso. Solo entonces el  diffa, permanente, es lujoso…

Dos pases te ofrecen borrar picos que superen los cuatro  mil metros: el Tizi N'Test es la puerta de entrada a Sous, como acabamos de ver,  y descendiéndola hacia el sur, si se toma la carretera de Aoulouz, si se  pasee por Taliouine y Taznakht, luego llegará a Ouarzazate y al  cordones bajando del Tizi  N'Tichka, la otra puerta de entrada al desierto. Todos los  los caminos conducen a Dadès, la tierra de las rosas y las casas elegantes,  esculturas de barro hechas a mano, en adobe o ladrillo crudo.

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En Tameslohte, encuentro con un anciano en su  palacio, obsequiándonos con algunas monedas de oro de un tesoro escondido entre sus muros.

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Tizi N´Tichka

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Tizi N´Tichka

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Tizi N´Tichka

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Tizi N´Tichka

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Tizi N'Tichka

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Tizi N'Tichka

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Tizi N'Tichka

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Tizi N'Tichka

Tizi N'Tichka

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Tizi N'Tichka, hacia Telouet

Telouet

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a Telouët

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Telouet

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Telouet

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Telouet

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De Telouet a Tamdahgt

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Tamdaght

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Tamdaght.

Ksar y kasbah, en Asif Mellah, uno de los decorados  más impresionante en la región de Aït Ben Haddou.

Llegamos a Ait Ben Haddou por una vía de mini ferrocarriles panorámicos de buen carácter, saltando pero sin romper.  

El terreno es absolutamente desierto incluso en esta primavera, ni más ni menos seco o húmedo que los anteriores. La permanente tormenta de arena obliga a una mirada económica, avara y uniforme, estrechando al máximo un campo de visión ya atacado por el fulgor punzante del sol. Hasta el último momento el qçar queda enmascarado por el alto  orilla derecha "  coronado  » de construcciones modernas (digamos, reciente, un segundo pueblo, por el lado bueno accesible) cuya banalidad que no llega a la fealdad hará del viejo pueblo la sorpresa pasmosa que ya no esperamos.

 
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En 1930, el famoso pintor francés  jacques majorelle  completa el cuadro de las "kasbahs del Atlas" y se impone tanto como  el pintor de marrakech  y el  pintor sureño.  Gracias a sus obras, los ksour y kasbahs del sur de Marruecos empiezan a darse a conocer.

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Ait Ben Haddou.

La estrella de los ksars. ¿Cómo no volver allí constantemente?  Hay impresiones que nunca se desvanecen, aunque la ciudad,  al borde del wadi de Ounila, es el más fotografiado. Obsesionante.  Había dormido en una pequeña posada en la orilla derecha, todavía iluminada  a la luz de las velas, muy acorde con el encanto imperecedero de los cursos de agua  que descienden de su torre de agua en el Atlas. Nunca salimos de la ciudad  ojo icónico. Siempre volvemos allí, teniendo la impresión  haber perdido no sé qué detalle necesariamente esencial.  Arriba a las 5 en punto, mientras los pequeños quinquets de la noche,  en las casas oscuras, y las estrellas, en el cielo,  salir uno tras otro. Se espera el sol.  Luego, a las 5:30 am, casi al minuto, irrumpe todopoderoso.  La luz se asienta, cruda. El cambio es instantáneo.  Una vez más, el telón está levantado. Y los hombres, aún invisibles  pero omnipresente, reanuda el curso del trabajo y de los días.

 

Uarzazate

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Uarzazate

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Fint, 10 km al sur de Ouarzazate, se beneficia de un pequeño  humedad traída en el meandro de un afluente del Draa.  La definición misma de un oasis de altitud a 1100 m.  Su población es el resultado de un complejo poblamiento.

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Tiffoultout

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Cuando la noche pre  –Saharan cae como un albornoz (sellam  ! inventado aquí de todos modos) con esta rapidez que excluye el encanto de medio tono del crepúsculo.  oceánico  », al enlazar sin transición al estupor deslumbrante del sol, la calma inquietante de la noche, Tiffoultout , el primer sitio defensivo del ouarzazate de los grandes jefes, pierde el brillo ácido de sus ocres y se funde en una masa de todos los más formidable cuanto menos legible  : negro sobre azul de prusia. Invisible ante las estrellas o la luna. Hora perfectamente oscura.  

Estructura agresiva, atemporal, paradójicamente animada por la desaparición de todos los detalles pintorescos. A esta hora, pero solo con un tictac violento, nada lo distingue de un castillo fortificado medieval occidental.

Una marca de un hombre violento. No es un refugio. Un muro que protege pero que sirve sobre todo como zona de saqueadores que se hacen con el control de la comarca.

Las grandes masas son análogas  : el torreón central y fuerte, el largo desarrollo de los muros cortina que los innumerables retranqueos de las torres hacen más complejo y misterioso.

Sólo una débil bombilla, decepcionante por su modernismo entorpecido, conserva su cachet en la poterna, mirada abierta al norte, cuya colosal puerta está forrada de clavos y hojas de metal como un peto. Brazos de hierro, y no se quema.

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Es a Tifoultout a donde me gustaría volver. Un pueblo ensombrecido  recientemente (menos de un siglo) por una kasbah caidal que es sólo  superar y completar este tesoro arquitectónico, un símbolo vivo.

El Asif Imini trae su frescura, los rebaños beben de él.

Algunas habitaciones ofrecen una vista estrictamente inexpugnable del conjunto  la región y el nacimiento del Draa. Aquí es donde podemos empezar  entender lo que ya amamos. No puedo recomendarlo lo suficiente.  paseo de noche, cuando las estrellas titilan en los reflejos del río que  se esconde entre las rocas.

Una pequeña lupa marca la entrada a tu nuevo dominio, como  un faro, apenas más fuerte que una estrella en el cielo. Pero tan cerca.  Usted está allí…

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Bailarines M'Goun.

Es un lugar secreto, en algún lugar de este suntuoso palmeral  que esparce tierra y castillos ocres  de Siena en el marco verde-bronce de las palmeras. Para el Festival de las Rosas habían bailado el aouach toda la tarde,  en el calor implacable de esta primavera tardía. A la hora del recreo, se habían refugiado en la tienda  encontrarse sin mirarlos; Yo no contaba, podían contarse todo desde  No entendí nada. Cansados pero tan jóvenes que encontraron recursos para “recuperarse”:  confidencias, risa cristalina. Ya que estaba solo, cómo no creer en un harén, en un cuento.

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Majorelle en 1930 realizó "la salida de la Pacha" en Taourirt

70 años después, no ha cambiado mucho, ha crecido un árbol

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